Sin duda que el avance tecnológico ha crecido enormemente respecto a las bicicletas que existían en la época de los ’80 y ’90, como ha ocurrido con las suspensiones de bicicletas de montañas. Comenzaron siendo bicicletas con horquilla rígida y sin suspensión trasera, pasando por bicicletas con suspensiones de bajo recorrido y elastómeros, hasta llegar a lo del día de hoy en donde existen suspensiones con recorridos enormes, con bloqueo, que funcionan con resortes, aceite, aire, con ejes pasantes, mayores diámetros de botellas para más rigidez, etcétera.

A pesar de este avance en materia de suspensiones, existe mucha gente que desea instalar horquillas rígidas en sus bicicletas de montaña o híbridas por diversos motivos; porque el uso que le da a la bicicleta no requiere suspensión (ejemplo, uso en pavimento), para menor peso, evitar mantenciones periódicas a la horquilla, o para hacerla más fácil de instalar parrillas delanteras e irse de viaje.

Todo es bonito en la mente de uno, hasta que llegas a alguna tienda o alguna página y no sabes qué horquilla rígida es la que mejor se adapta a tu bicicleta. Buscas en internet, pero toda la información está en inglés, con números raros que no sabes qué significan, y para más remate en la tienda no te dicen cuál te sirve.

Por ello es que a continuación haremos este artículo explicando en qué fijarse a la hora de buscar una horquilla rígida.

Material

Las horquillas pueden ser de 3 materiales principalmente:

Acero:

Pueden encontrarse en las bicicletas más básicas de supermercado, hasta las más caras como las Surly y Salsa hechas de cromoly 4130, con ojetillos para parrillas de todo tipo.

Al ser de acero, son las más pesadas que puedes encontrar, pero a su vez se dice que te dan una calidad de pedaleo mejor que otros materiales y que reduce las vibraciones de alta frecuencia del camino, así no se te fatigan tanto las muñecas por tanta transmisión de las imperfecciones del camino a las muñecas. Si es verdad o no esto, no lo sé. Hay un gringo que dice que es falso todo eso con números y todo, pero otra gente ha dicho que sí hay diferencias en cómo siente la bicicleta respecto a otros materiales.

Aluminio:

Esta aleación es más cara que el acero gama baja de bicicletas de supermercado, pero más económico que el cromoly gama alta.

Suele venir en bicicletas de ciclocrós y gravel de gama de entrada, es más liviano que el acero, y se dice que es más «duro» debido a que transmite más las vibraciones del camino a las muñecas, pero no sé yo.

Carbono:

A todos les gusta el carbono, ¿cierto? Bueno, este material tiene la ventaja de que se le puede dar la forma que desee el fabricante, pudiendo hacer una horquilla muy rígida lateralmente para transmitir toda la fuerza de pedaleo a las ruedas y que no se pierda por flexión de material, y a su vez se puede hacer más flexible verticalmente para poseer una micro amortiguación y no fatigar tanto las muñecas. También la resina epóxica que se utiliza para pegar las fibras de carbono ayuda a disipar las vibraciones.

Es el material más liviano de los tres, y también el más caro.

El titanio ni lo comentaremos ya que las horquillas de este material son sumamente escasas.

Ahora vamos al lado más ñoño, con números por doquier.

Altura de la horquilla

¿Cómo se ve la altura de una horquilla? La altura es sumamente importante para evitar modificar la geometría de la bicicleta.

Las horquillas rígidas y con suspensión tienen ciertas alturas para hacerlas compatibles con las ruedas y la geometría de la bicicleta. Esta medida es llamada axle to crown, que consiste en la distancia entre el centro del eje de la rueda delantera, hasta el cono del juego de dirección, donde comienza la espiga. También se suele abreviar como ATC.

Medida axle to crown desde el eje de la rueda hasta el cono del juego de dirección.

Esta medida depende del recorrido de tu horquilla, del aro de la rueda, y del SAG, que consiste en cuánto se hunde la suspensión al subirte a la bicicleta (alrededor de un 10% del recorrido). Tu bicicleta puede tener 100 mm de recorrido, pero una vez te subes a la bicicleta, ésta se hundirá alrededor de 10 mm (dependiendo de tu peso y configuración de la horquilla), por lo que la medida axle to crown deberá medirse contigo sobre la bicicleta para no inducir a error.

En internet no hay mucha información de tablas con medidas de horquillas, cuánto corrigen de suspensión, y para qué aro son, así que recopilé algunas medidas entregadas por fabricantes de horquillas rígidas (Salsa, Surly, Soma, Ritchey, MRP, y alguna otra más que olvidé) que especifican el recorrido que corrigen y el aro para el que fueron diseñados, y realicé un gráfico para aro 26, 27,5 y 29.

El eje X consiste en el recorrido de la suspensión de tu bicicleta, el eje Y te muestra la distancia axle to crown que necesitarías en la horquilla rígida para mantener la geometría, y las 3 curvas de colores indican los distintos aros de bicicleta.

Gráfico que muestra el recorrido de la suspensión que buscas (eje X), la altura de la horquilla que necesitarías (axle to crown, eje Y), y cada curva de color muestra uno de los tres aros usados en MTB.

El gráfico de arriba sólo tiene el propósito de mostrar los 3 aros de bicicleta, el recorrido de la suspensión, y la distancia axle to crown en un sólo gráfico de manera comparativa. De manera simple, cuando la línea de color intercepta el eje Y, corresponde a una horquilla rígida sin corrección de suspensión (0 mm de recorrido).

Si buscas más detalle para tu respectivo aro de bicicleta, dejamos los gráficos acá abajo.

Mismo gráfico que arriba, sólo que mostrando sólo los valores para aro 26. La ecuación de la derecha es por si te interesa calcular la medida necesaria dependiendo de tu recorrido de horquilla.

¿Ves que hay dos líneas en el gráfico? la línea chueca son los datos reales de horquillas, en donde el fabricante menciona cosas como «horquilla aro 26 de 453 mm de axle to crown. Corrige una suspensión de 100 mm de recorrido», mientras que la línea recta es una suposición si los datos fueran todos «perfectos». Esta línea está para determinar de manera más fácil la altura de la horquilla que necesitas para tu bicicleta.

Considerando el gráfico de arriba para aro 26, y suponiendo que tengo una bicicleta de este aro con suspensión de 100 mm de recorrido. ¿Qué horquilla rígida me serviría?

La forma fácil sería mirando el gráfico, yéndose al eje X donde dice «corrección suspensión», encontrar el 100, seguir la línea vertical punteada hacia arriba hasta interceptar la línea diagonal continua, y en ese punto en donde ambas líneas se juntan, trazar una línea horizontal hasta el eje Y donde dice «Axle to crown». Esa será la medida de horquilla que necesitas, que al ojo sería un poco más de 450 mm.

La forma más difícil sería utilizando la ecuación de la recta que aparece a la derecha del gráfico:

Y = 0,7464*X + 380,1

Sólo debes reemplazar el valor de X por el recorrido de tu suspensión, meter los datos a una calculadora y el valor de Y será la medida axle to crown recomendada.

En este caso sería

Y = 0,7464*100 + 380,1

Y = 74,64 + 380,1,

Y = 454,74 mm

Horquilla DT Swiss XR 455 Rigid para aro 26. Si bien es para aro 26 con corrección de 100 mm de recorrido, tiene despeje de sobra para aro 27,5 y 29, pero con menor corrección de suspensión.

Mismo gráfico, sólo que mostrando sólo los valores para aro 27,5. La ecuación de la derecha es por si te interesa calcular la medida necesaria dependiendo de tu recorrido de horquilla.

Para aro 27,5 sería el mismo procedimiento.

La ecuación para este aro sería la siguiente:

Y = 0,7531*X + 389,7

Mismo gráfico, sólo que mostrando sólo los valores para aro 29. La ecuación de la derecha es por si te interesa calcular la medida necesaria dependiendo de tu recorrido de horquilla.

Para aro 9 sería el mismo procedimiento.

La ecuación para este aro sería la siguiente:

Y = 0,7231*X + 409,2

A pesar de que te enseño a determinar qué medida le corresponde a tu bicicleta, las MTB pueden ser usadas normalmente con suspensiones de 80, 100, 120 mm de recorrido, lo que implicará de que puedes comprar una un poco más alta o más baja que la que en teoría necesitas y no perjudicará mayormente la geometría de la bicicleta. Con esto puedes ir jugando con la altura si quieres una posición más baja que la que tienes actualmente, o más alta.

También hay casos en los que quieras modificar a propósito la altura de la parte frontal de la bicicleta, pero siempre dentro de ciertos rangos. Si le pones una horquilla de ciclocrós a una MTB con ruedas flacas por ejemplo, la parte delantera bajará mucho, y la caja de motor también, por lo que los pedales toparán con mucha facilidad en el piso.

Para aro 700c es un poco más fácil.

En ruta, son prácticamente todas las horquillas iguales en altura (~365 mm), mientras que en bicicletas de ciclocrós y gravel más deportivas son de 395-400 mm. Algunas otras gravel como Kona Rove, Kona Sutra, o mi Salsa Marrakesh, tienen horquillas un poco más altas de 410-420 mm.

Diámetro de espiga

Las espigas están bastante estandarizadas al día de hoy, excepto por algunas marcas que odian al mundo y desarrollaron sus propias medidas, como Giant y Canyon.

Todas las medidas de espiga se deben medir en su diámetro externo, y no interno.

1″ recta

Esta medida ya está bastante obsoleta, pero aún se pueden encontrar bicicletas antiguas.

Poseen 1″ de diámetro externo, o 25,4 mm por si no entiende de pulgadas. También son mal llamadas horquillas 22,2 porque su diámetro interno de la espiga es de 22,2 mm, pero no la llame así por favor ya que sólo induce a error.

Pueden existir con y sin hilo, siendo las más conocidas las con hilo.

1 1/8″ recta

Una de las más estándar al día de hoy.

Poseen 1 1/8″ de diámetro externo de espiga, lo cual también se suele llamar 1,125″ (si conviertes la fracción a decimal, te da eso). Los amigos la conocen como 28,6 por su diámetro  externo en milímetros.

Esta espiga suele tener un diámetro interno de 25,4 mm y algunos la suelen llamar así, lo que lleva a error porque se confunde con la de 1″ cuyo diámetro externo es de 25,4 mm. Es por esto que se recomienda usar la medida en pulgadas (1 1/8″) o el diámetro externo en milímetros (28,6 mm).

También existe en versiones con y sin hilo, siendo la versión sin hilo (a-head) la más común.

A pesar de ser espiga recta, su base en donde se coloca el cono de dirección es más ancha y posee 30,0 mm de diámetro.

Se puede utilizar en cuadros con juego de dirección cónico (1 1/4″ y 1 1/2″) sólo usando un adaptador.

1 1/8″ – 1 1/4″ cónica

Algunas marcas como Cannondale y Giant estaban aburridas y desarrollaron esta medida.

La parte superior de 1 1/8″ es igual que la mencionada anteriormente, mientras que su base es de 1 1/4″. El cono de dirección mide 33 mm en esta medida.

Lo bueno es que son adaptables a juego de dirección cónicos 1 1/8″ – 1 1/2″ con sólo un adaptador en la base de la espiga.

1 1/8″ – 1 1/2″ cónica

La espiga cónica más común hoy en día.

Misma medida superior que las mencionadas anteriormente, mientras que su base es de 1 1/2″ (ó 1,5″ si no le gustan las fracciones).

El cono de dirección de esta espiga mide 40 mm.

No se puede instalar en juegos de dirección rectos o de base 1 1/4″.

1 1/4″ – 1 1/2″ cónica

Giant nuevamente jugando a ser innovador.

Su tecnología Overdrive 2 (sí, tiene nombre de ataque de Hamon) consistía en eso. Parte superior de 1 1/4″ y base de 1 1/2″.

Ni se te ocurra buscar horquillas o siquiera tees de esta medida, son súper escasas.

1 1/4″ recta

Una sola palabra: Canyon.

No sé por qué, pero tampoco quiero saberlo.

Sólo esta marca usa horquillas de esta medida y espero que no se unan otras más.

Al igual que la anterior, es un cacho encontrar tees de esta medida. ¡Y para qué hablar de los juegos de dirección!

Offset/rake

Este es un aspecto en que no muchos se fijan (incluyéndome).

El offset o rake consiste en qué tan desplazado hacia adelante queda el eje de la rueda respecto al eje de la dirección (una línea imaginaria que pase justo en medio de la pipa del cuadro, hasta el suelo).

Diagrama que muestra el offset de la horquilla, además del trail.

En palabras muy simples y a groso modo, entre más offset, más estable es la bicicleta en altas velocidades, mientras que a menor offset, más ágil se vuelve, como para jugar bike polo o hacer ciclocrós con tanta curva cerrada a baja velocidad.

Hay más detrás de todo esto, pero si quieres leer más detenidamente sobre esto, y sabes inglés, te recomiendo este artículo.

Eje de rueda

Los ejes de ruedas que se usan hoy pueden ser de bloqueo, o ejes pasante.

Los bloqueos son los que la mayoría conocemos desde siempre. Una palanca que se abre, se gira hasta que la rueda se puede sacar de la horquilla o cuadro.

Las horquillas para bloqueos rápido/quick release son de medida 9×100 y no hay más medidas que esa.

Bloqueo de liberación rápida.

Los ejes pasante son un sistema que otorga más rigidez al conjunto rueda-horquilla y se ven ampliamente en bicicletas de montaña, e incluso en ruta con la masificación de los frenos de discos.

Estos ejes tienen medida de diámetro y de ancho, pudiendo ser de 12, 15 y 20 mm de diámetro, y de 100 mm (no boost) ó 110 mm (boost) de ancho.

Entre las medidas existentes, pueden haber 9×100, 12×100, 15×100, 15×110, 20×100, 20×110, y el infame 12×110 de las últimas gravel de la marca Focus (un boost de ruta).

Horquilla rígida Enve para eje pasante 15×100.

Ojetillos

Si lo tuyo es salir de viaje con tu bicicleta, probablemente estés buscando una horquilla con ojetillos para parrillas, portabultos, porta botellas, etcétera.

Si deseas utilizar parrillas delanteras tipo lowrider, procura que tu horquilla posea ojetillos separados por 16-17 cm entre el que va cerca de la puntera y el que va a media altura, ya que hay algunas horquillas rígidas mal diseñadas, que además de tener poco offset y parecer de bike polo, los ojetillos tienen otra separación, haciendo que la parrilla no pueda instalarse, o bien que quede toda chueca.

Parrilla Tubus Ergo, anclada al ojetillo de la puntera y al de media altura, los cuales están separados por 16-17 cm.

Si sólo buscas una horquilla rígida para pedalear liviano, dará lo mismo que venga o no con ojetillos y hasta te saldrá más económico encontrar una así.

Conclusiones

La horquilla rígida puede ser una muy buena opción para muchos usuarios de bicicletas, y más aún que varios tienen la intención de gravelizar su mtb o su híbrida, pero requiere saber elegir correctamente la horquilla para no quedar con una bicicleta tipo chopera por escoger una horquilla muy alta, o una de pista low-pro por ponerle una muy baja.

Si deseas horquillas rígidas, nosotros tenemos variedad de horquillas Mosso para aro 26/700c y 29/27,5, y también Salsa y Surly (algunas a pedido, otras disponibles).

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